Технология строительства опалубки для устройства монолитной плиты перекрытия

Придерживаемся плану

Правила, которых следует придерживаться:

1. Анкерование обязательно проводится между панелями с использованием несущих конструкций. Их планировка будет зависеть от выбранного проекта.
2. В зависимости от расположения элементов и наличия доступам к торцам конструкций, бетонные заглушки для пустот устанавливаются после либо перед плитами. Более детальную информацию можно получить, ознакомившись с ГЭСН.
3. Необходимые корректировки производятся при помощи лома в первые минуты и с использованием натянутых строп.
4. Пастель раствора должна иметь толщину в 1,5 – 2 см. При этом продольное армирование является обязательным. Для этого используются стержни с круглым сечением 1-1,2 см модели А240.
5. Технологическая карта свидетельствует о том, что опирание на железобетонную конструкцию должно составить 60 мм, а для кирпича 125 мм.
6. Если первоначальный расчет был произведен правильно, то перепадов высоты получиться не должно. Если это произошло, то показатель меньший или равный 50 мм может быть выровнен при помощи обычной бетонной стяжки. Если показатель больше, то дополнительно необходимо использовать армированный пояс, который заливается непосредственно в опалубку.
7. Панели укладываются исключительно на подготовленное и выровненное основание фундамента.

Самые распространенные конструкции

Зачастую используются многопустотные конструкции. В зависимости от способа изготовления различают материалы двух типов:

1. Круглопустотные.
2. Непрерывного формирования.

Круглопустотные качественные, прочные и проверенные временем конструкции, которые чаще всего используются для строительства небольших зданий и сооружений жилого типа. Специально для них создано множество ГЭСН, ТТК и других нормативных документов. Их толщина составляет порядка 22 см. Камнем преткновения в индивидуальном строительстве может стать наличие исключительно серийных размеров изделий, что, несомненно, вызовет ряд неудобств. При их производстве используются формы для заливки многоразового типа. Следует подготовить качественную опалубку до того, как будут изготовлены нетиповые конструкции. При этом их стоимость будет существенно выше стандартных конструкций, чья длина составляет 2,7-9 м, с шагом в 30 см.

Разновидности

По своим характеристикам и особенностям соединений сборные монолитные бетонные перекрытия бывают:

1. Контактными. Нагрузка нижней стены на верхнюю передается через технический шов по горизонтали.

2. Платформенными. Передача нагрузки происходит через площадку с узлами опирания.
3. Комбинированными. Могут сочетать в себе особенности 1 и 2 типа. Обладают простотой монтажа.

Из всех перечисленных разновидностей контактные типы применяют чаще всего, так как у них самая большая прочность

Важное преимущество СМБП, независимо от типа – возможность гибкого подбора нужной несущей способности перекрытия, обозначенной проектом по предполагаемым будущим нагрузкам при эксплуатации

По способу изготовления перекрытия бывают:

• с широким тавром в нижней зоне (конструкционные особенности элементов для поверхности);
• с несущими балками неполной высоты, при наличии вертикальных арматурных выпусков.

1. Полнотелыми. Блоки и поверхность являются сплошными. Часто встречаются в сочетанном виде – монолит + легкий бетон.
2. Пустотелыми. Блоки между балками, имеют пустоты, которые позволяют снизить общий вес и нагрузку конструкции, способствуют легкому монтажу и произвольной дополнительной закладке необходимой арматуры, особенно, по углам.
3. Ребристыми. Собираются с помощью съемной и несъемной опалубок, имеют ребра жесткости их ЖБ-материала, скрепляются стандартной бетонной заливкой.
4. Часторебристыми. Имеют сплошную панель с частыми ребрами, которые заполнены множественными пустотелыми блоками. Размеры бетонного бруска балок составляют 40 х120 (мм).

Также различают конструкции по степени монтажа – легкая сборка и средняя, по составным частям – полностью монолитные или разной элементной сборки, но все перечисленные типы являются основными.

Строительство перекрытий между этажами: важные аспекты

Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.

Устройство опалубки под перекрытие своими руками

Для монолитного перекрытия из бетона опалубку делают, настилая горизонтальную поверхность влагостойкой фанерой. Устанавливается фанера или аналогичного диаметра доски по поддерживающим их брусьям, положенным горизонтально на опоры. Эти опоры или стойки для брусьев и опалубки можно найти в готовом виде под названием телескопических или собрать самому из бруса, уголка, труб.

Схема сборки опалубки перекрытия.

Чтобы пропорция взятых материалов была правильной, необходимо вычислить площадь будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и испытываемой в процессе нагрузки. Чтобы выдержать в течение долгого времени вес армированного бетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фанеру или доски для изготовления берут достаточно прочные и толстые.

Чтобы определить, на какой высоте от пола будет установлена опалубка, нужно вымерить горизонтально уровнем периметр пролета на ту высоту, которая соответствует низу планируемого наливного пола. Удобнее всего сделать это, используя строительный лазерный уровень или нивелир.

Если стойки используются телескопические, то сначала следует установить их по краям, а сверху на них уже ставятся впоследствии продольные балки, промежуток между которыми должен быть равен 2 м. Только потом устанавливают и все находящиеся в середине помещения стойки, как с треногами, так и без. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к вычислениям, что одна стойка должна поддерживать каждый м³ заливаемого перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо по длине их подогнать к высоте, на которой установлен будет низ первого слоя балок. Расстояние между такими стойками должно составлять не менее 1 м³, устанавливают их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу укладывают поперечный, шаг при укладке примерно равен 0,5 м, а уже на них укладываются листы опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используют доски, их подгоняют одну к другой, а поверх укладывается влагонепроницаемый материал. По периметру опалубку нужно оградить одинаковым по высоте бортиком, который соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно соединить по углам надежно, чтобы от раствора он не разрушился.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Обвязка арматурой

Анкеровка плит перекрытия подразумевает проведение работ согласно таким схемам:

• наличие продольных связей между элементами перекрытия, которые в свою очередь опираются на внутреннюю часть несущей стены с использованием гладкой арматуры в сантиметр;
• стена или плита при наличии Г-образного анкера, который имеет загиб в 300-400 мм;
• соседние панели в таких зданиях П-образными перемычками с гладкой арматурой в сантиметр (А240);
• крайние плиты обвязываются проволокой 0,3-0,5 см.

Опирание, исходя из стандартов, должно составить 60-125 мм. В случае возникновения малейшей сейсмической активности, анкеры не дадут отдельным плитам обрушиться, тем самым дав возможность людям покинуть здание. При этом следует учитывать основополагающие моменты, которые связаны с базовыми характеристиками технического подполья.

Рекомендации по монтажу опалубки перекрытий на основе телескопических стоек

Процесс монтажа опалубки перекрытий на основе телескопических стоек Стойки расставляются на рабочей поверхности согласно плана производства работ — ППР (схеме расстановки, расчету и т. п.). На подготовленное основание (бетонное перекрытие, подушка) устанавливается тренога, таким образом, чтобы поворотные ноги полностью располагались на поверхности, обеспечивая максимальную устойчивость конструкции. Затем необходимо поднять до упора фиксатор треноги.

Внутрь треноги устанавливается стойка, надежно закрепляя ее фиксатором, опуская его вниз.

Подобным образом устанавливаются все необходимые стойки.

Рабочей высотой перекрытия считается расстояние от пола (перекрытия, подушки и т.п.) до потолка (перекрытия). Соответственно, высота, на которую выдвигается стойка для достижения рабочего положения должна учитывать размеры применяемых материалов (балка, брус, доска, фанера).

ПРИМЕР:

Рабочая высота — 3000мм

• Балка фанеро-деревянная — 200мм (один слой)
• Фанера ламинированная — 18мм

Для вычисления высоты, на которую необходимо выдвинуть стойку необходимо произвести следующий расчет: Из 3000мм вычитаем толщину фанеры 18мм, получаем 2982мм. Из 2982мм вычитаем высоту балки 200мм и еще 200мм (балка укладывается в 2 слоя), получаем 2582мм. Это и есть высота, на которую необходимо выдвинуть стойку для заливки перекрытия на высоте 3000мм.

Следующим этапом монтажа является выдвижение стоек на рабочую высоту. Процесс выдвижения стойки на рабочую высоту выглядит следующим образом:

Нижняя опора (внешняя труба) стоит на перекрытии, вручную на необходимую высоту выдвигается верхняя опора (внутренняя труба), в необходимом положении она фиксируется серьгой — фиксатором. Затем в верхнюю опору сверху устанавливается унивилка.

Следующим этапом монтажа является укладывания первого, нижнего слоя балок в унивилки. Далее поверх первого слоя балки, перпендикулярно ему укладывается второй слой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Первый слой балки укладывается в унивилки параллельно друг другу. Расстояние между балками нижнего слоя обусловлено расстановкой стоек. Расстояние между балками верхнего слоя не должно превышать 500 мм (это расстояние может быть сокращено). Длина балки зависит от расстановки стоек, от расстояния между стойками.

Некоторые строители для удешевления вместо балки используют деревянный брус. Это ОЧЕНЬ ОПАСНО, так как сильно ослабляет конструкцию и может привести к обрушению.

Следующим этапом монтажа является изготовление палубы (стола) из ламинированной фанеры. Для этого поверх балки настилается фанера таким образом, чтобы между листами не было зазоров. Крайние листы по периметру крепятся к балке при помощи гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для крепежа фанеры к балке также можно использовать саморезы, но это затруднит процесс демонтажа. Крепить необходимо ТОЛЬКО крайние листы по периметру. Крепление ВСЕХ листов не только затруднит процесс демонтажа, но и может привести к увеличению нагрузки при заливке бетона в не предусмотренных для этого местах. Не стоит забывать и о том, что с каждым новым отверстием балка и фанера приходит в негодность.

Когда палуба готова, необходимо ее точно выставить на заданную высоту и выровнять по горизонту. Делается это при помощи гайки находящейся на нижней опоре.

Заключительные этапы:

• Согласно ППР на палубу раскладывается и вяжется между собой арматура.
• Создается защитный слой между фанерой арматурой при помощи пластиковых закладных.
• Для создания заданной толщины перекрытия по периметру палубы изготавливается отбортовка (бортики).
• Заливка бетона.
• Вибрирование бетона.
• Выдержка бетона.

Типы монолитных перекрытий

Монолитные перекрытия делят на безбалочные, балочные и кессонные (ребристые).

1 тип. Безбалочное перекрытие. Это сплошная плита, которая опирается на колонны здания. Которые в свою очередь могут быть с капителями и без них. Чтобы обеспечит необходимую жесткость в местах где опирается плита на колонну уменьшаются пролеты перекрытия и нагрузки распределяются равномерно.

2 тип. Балочное перекрытие.Это плита которая опирается на балки, которые опираются на колонны. Балки в данном случае являются несущим элементом каркаса здания. Балки могут располагаться как только вдоль или поперек здания, так и в двух направлениях сразу.Размеры ширина и высота балки определяются расчетом и находятся в прямой зависимости от расстояния между колоннами здания, чем больше расстояние тем больше сечение балки.

3 тип. Кессонное (ребристое) перекрытие. Это облегченное перекрытие, которое состоит из ребер (балок) перекрытия расположенных в двух направлениях с небольшим шагом (не более 1,5 метра). Балки такого перекрытия делят на главные и второстепенные. Главные опираются и передают нагрузку на колонны. А второстепенные служат опорой для плиты и опираются на главные балки.

Подготовка раствора и заливка

Смесь для заливки можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовый раствор. Последний обойдется довольно дорого, поэтому проще сделать все своими силами. Для этого вам понадобится:

• бетономешалка (лучше электрическая);
• несколько лопат;
• щебень;
• песок (без глиняных примесей);
• цементная смесь (не меньше 400).

Для бетонирования, соедините:

• одну часть цемента;
• две части песка;
• четыре части щебенки;
• пол части воды.

Все составляющие необходимо тщательно смешать до получения единой массы. После этого нужно залить полученный раствор в пространство между маяками, разровнять его лопатами и произвести трамбовку.

Важно! Чтобы не оказаться «взаперти» бетонирование всегда нужно начинать с противоположной стороны от выхода. Когда часть поверхности уже покрыта смесью, необходимо удалить ее остатки с помощью правила или гладилки пока вся площадь не будет «сведена к нулю»

Когда часть поверхности уже покрыта смесью, необходимо удалить ее остатки с помощью правила или гладилки пока вся площадь не будет «сведена к нулю».

Если вы используете правило, то направляющие маяки необходимо установить на расстоянии, которое будет на 30-40 меньше, чем сам инструмент. Уложив его на направляющие, вы без труда сможете выровнять поверхность.

При работе с гладилкой лучше использовать сразу две «швабры», которые необходимо двигать попеременно в нескольких направления, следя за тем, чтобы инструмент не «утопал» в бетонной смеси.

Подробнее о том, как правильно использовать гладилку смотрите на видео:

После этого раствор оставляют на 3-4 дня, ежедневно смачивая его водой, чтобы на поверхности не образовалось трещин.

На следующем этапе необходимо накрыть залитый пол пленкой и подождать еще месяц. На протяжении этого времени проверяйте поверхность и смачивайте ее жидкостью.

По истечении этого времени на бетонную заливку наносится слой стяжки по следующему алгоритму:

1. Нанесите на высохшую поверхность песчано-цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь очень тонким слоем.
2. Оставьте ее на несколько дней, смачивая ее водой.

После полного высыхания стяжки, бетонирование пола считается завершенным, остается только избавиться от мелких погрешностей. Для этого производится затирка. После этого вы можете смело производить отделочные работы и монтаж материала для напольного покрытия.

Контроль качества

В полном объеме проверку можно выполнить только в строительной лаборатории. Для этого нужно предоставить туда образцы бетона в виде кубиков с гранью 10 см. Форму для них возьмите в лаборатории или сделайте самостоятельно.

Проводя бетонирование, часть бетона заливайте в эти формы. В идеале, образец должен сопровождать каждый замес. В крайнем случае, сделайте хотя бы 3-4 образца из разных частей плиты.

К сожалению, такие услуги недешевы. Возможно, будет проще организовать проверку неразрушающим способом (склерометрический контроль), пригласив специалиста через семь суток после заливки. К этому времени бетон должен набрать порядка 70% проектной прочности.

Проверить прочность бетона можно и самому при наличии необходимого прибора

Сделать такую проверку можно и самостоятельно, если раздобыть на время соответствующее оборудование.

Преимущества и недостатки плит перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия укладываются на несущие стены и служат для разделения этажей, а также восприятия и передачи постоянных и временных нагрузок на другие элементы строения – стены, колонны, балки и т.п. Эти изделия пользуются большим спросом как жилищном, так и в промышленном строительстве, что обусловлено множеством преимуществ.

Фото 1. Многопустотные плиты перекрытия

Обычно в строительстве применяются пустотные плиты, технологические отверстия в которых могут иметь разный диаметр и проходят по всей их длине. Поэтому рассмотрим основные плюсы многопустотных изделий:

• Небольшой вес – они обладают меньшей массой по сравнению с монолитными конструкциями и минимизируют нагрузки на фундамент.
• Повышенная несущая способность – в сравнении с деревянными и сборными перекрытиями. Обеспечивается высокой прочностью бетона и наличием армирующего каркаса в конструкции.
• Более высокие показатели шумо- и теплоизоляции – воздух в пустотах выступает дополнительной изоляцией от проникновения шума и холода.
• Невысокая стоимость и трудоемкость по сравнению с устройством монолитных перекрытий.

Из недостатков можно отметить необходимость в привлечении автокрана для монтажа плит перекрытия, а также ограничение по использованию плит только для перекрытия прямоугольной формы. В случае иных форм – придется устраивать монолитные участки.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее 0.25 м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Утепление потолка

Заливка потолка погреба требует последующей обязательной теплоизоляции в любом случае. Как правило, перекрытия делаются двойными: сверху насыпается слой керамзита или земли на 20 см, а снизу проходит основной теплоизоляционный слой.

Возможно два варианта утепления потолка: под отапливаемым жилым помещением и под гаражом и какой-либо неотапливаемой постройкой.

Погреб под теплым помещением

Если основное покрытие хранилища оборудовано качественной теплоизоляцией, потолки можно утеплять лишь незначительным теплоизоляционным слоем материалов, покрывая его сверху покрытием из пластика для декорирования.

Последовательность работ заключается в следующем:

• Проникающая гидроизоляционная пропитка;
• Оклеивание потолка утеплителем;
• Пароизоляционный слой, если использовались не цементно-стружечные плиты утепления.

Погреб под холодным помещением

Если утеплить основу перекрытия невозможно, в частности, при размещении под гаражом или иной хозяйственной постройкой, то нужно делать двойной слой утеплителя, обустраивая фальшпотолок. Он делается из паронепроницаемого материала, устойчивого к влаге. К примеру, можно взять экструдированный пенополистирол.

Процесс высыхания

Для схватывания стяжки необходимо подождать не менее суток. Для ускорения процесса используют метод вакуумирования. Он заключается в накладывании на поверхность фильтрующего материала, накрывающегося слоем водонепроницаемого мата. В центре этого накрытия устанавливается патрубок вакуумного насоса, который оттягивает лишнюю влагу, не препятствуя набору материалом достаточной прочности. Время сушки при таком методе сокращается до 7 часов. Пол накрывается полиэтиленовой пленкой и при необходимости в течение 2—3 дней стяжка смачивается водой. Для приобретения бетоном максимальной прочности понадобится 28 дней. На протяжении этого времени стяжку не трогают, а занимаются подготовкой к следующим этапам строительства.

Watch this video on YouTube

Основные этапы монтажа опалубки для монолитного перекрытия

Монолитная плита перекрытия монтируется после возведения несущих стен до расчетного уровня. Опалубка представляет собой конструкцию, собранную из листов влагостойкой фанеры и вертикальных опор. Влажность фанерных листов не должна превышать 25%. Опорами могут служить телескопические стойки из металлических труб или деревянные брусья.
Чтобы опалубка имела необходимый запас прочности (для плит толщиной не более 300 мм), ее монтаж выполняют в следующем порядке.

1. Отступив от стены 200-250 мм устанавливают опоры под всей площадью будущего перекрытия. Расстояние между опорами – 1 м.
2. Поверх опор укладывают брус сечением 50×150 мм, ориентируя его вдоль длинной стороны опалубки. Расстояние между брусьями – 2 м. Края брусьев должны быть прикреплены к стене.
3. Поперек брусьев укладывают с шагом 500 мм еще один ряд брусьев. В местах пересечения элементы прочно соединяются гвоздями.
4. Выполняется проверка вертикального положения опор и горизонтальность конструкции, собранной из брусьев. При выявлении отклонения под опоры подкладывают куски фанеры для выравнивания.
5. При использовании деревянных опор (для этого годится брус сечением 150×150 мм) устанавливают раскосы из досок толщиной 30 мм для дополнительного укрепления конструкции.
6. На поверхности несущих стен и перегородок собираются вертикальные боковые детали каркаса опалубки, поверх горизонтальной обрешетки из брусьев настилаются листы фанеры.

Характеристики и параметры

Габариты стандартных заводских плит для сборных монолитных бетонных перекрытий составляют:

• по длине – 2-7,2 (м), при индивидуальных заказах 9-12 (м);
• по ширине – 0,8-2 (м);
• по толщине (высоте) – от 22-25 (см);
• по весу самого монолита нагрузка составляет – 500 кг/м2;
• по весу всех конструктивных элементов, входящих в сборную конструкцию – 300 кг/м2.

К важным характеристикам СМБП относят:

1. Огнестойкость. Относится к «НГ» (негорючей группе бетонов), при масштабном пожаре способен без изменений выстоять 2 часа.
2. Высокая несущая способность. Показатели допустимой нагрузки до 500 кг/м2 помогают широко использовать перекрытия для разных целей.
3. Долговечность. Монолиты считаются длительно эксплуатируемыми материалами, со сроком от 50-70 лет.
4. Прочность, плотность, устойчивость и хорошая жесткость, благодаря входящим компонентам бетонной смеси и металлическому армированию.
5. Экологичность. Изготавливаются только из природных компонентов.
6. Удобство эксплуатации и многофункциональность. Существуют разные типы конструкций и размерных рядов, позволяющих выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного строительства. Перекрытие одновременно формирует пролет, который служит как полом, так и потолком.
7. Морозостойкость. Выдерживает F200 циклов. Дополнительно, для регионов с холодными зимами, может утепляться термовкладышами.
8. Хорошие показатели шумо- и звукоизоляции.
9. Водонепроницаемость. При использовании легких бетонов, в качестве несъемной опалубки, рекомендуется использование гидроизоляции (например, рубероида на мастике).

Кроме того, использование СМБП является технологичным решением, так как, благодаря его небольшому весу, осуществлять монтаж перекрытий можно своими руками.